DE BUENOS AIRES A BOGOTA : CARNET DE VOYAGE

De Buenos Aires à .... Lima !

2009-05-11T13:29:00.000-07:00

Lima, dernier arrêt.

J´ai en effet décidé de poser mon sac à dos une dernière fois à Lima avant de revenir en France le 19 mai. La raison de mon retour avancé est très simple : après deux semaines magnifiques dans le sud du Pérou, je ressens que pour moi, le voyage, ca suffit.

J ai tellement profité, fait un road trip dans le désert andin de Salta, je me suis baigné avec des dauphins au bord d une des plus belles plages de Cabo Polonio, Uruguay, fait un trek mythique autour du Fitz Roy en Patagonie, decouvert l île isolé de Puerto Eden au milieu de nulle part dans les Fjords andins, flâner dans les ruelles de Valparaiso et decouvert l un des terrains d´inspiration de Pablo Neruda que j adore, j ai vu des déserts de sable, de sel, vu comment vivent les mineurs des effroyables mines de Potosi, découvert la campagne bolivienne et l´Atliplano, mais aussi la jungle, j ai appris à faire du ciment, du pain , descendu la route de la mort, vu les oeuvres incroyable des incas...
Mais aussi vecu des galères, un vol, subi les assauts répétés d insectes en tout genre, moustiques et surtout puces qui ont colonisé mon sac à au moins deux reprises !!! J ai eu peur dans des bus, souffert de quelques inevitables touristas...
J ai fait surtout des tas de rencontres, des tas de nouvelles amitiés passagères et d autres qui durent encore de tous les pays du Monde, mais notamment d Argentine, du Chili, du Perou d Allemagne, du Danemark, d Espagne et bien sûr de France... La liste serait longue à ecrire, et je risque certainement de vous oublier, mais je pense à vous, compagnons de route d un jour ou de plusieurs semaines : putain, ca valait le coup d´être vécu ! Ou encore pour le dire avec plus d´élegance, comme dirait Neruda : ¨ Confieso que vivi ¨J avoue que j ai vécu¨¨.

Alors oui, on me dit à juste titre que l Equateur et la Colombie sont magnifiques, qu il aurait fallu continuer... Je préfère suivre mon coeur qui me dit d arrêter, et reprendre le voyage plus tard quand j en aurai plus envie, dans quelques années sans doute.

Ce voyage est une des plus belles experiences que j ai vécu jusqu à aujourd hui : en plus de ce que j ai vécu et partagé avec vous à travers ce blog, mon cerveau s est oxygéné et je reviens avec un tas de projets à realiser, tant au niveau personnel que professionnel.

Alors, il est jamais trop tard pour se lancer, et je suis à la disposition de tous, si mon experience peut servir à quelqu un, je serai ravi de partager bon plans, trucs, conseils....

Merci à tous de m avoir suivi, et merci a tous ceux qui m ont laissés de sympathiques commentaires, notamment les fidèles MM, Pierau, JL, etc.. , vos commentaires m ont incité à revenir faire des posts régulièrement.

Enfin, juste quelques idées recues que je souhaite combattre :

Voyager, cela coûte cher : Plutôt faux pour un européen, plutôt vrai pour un sud americain. En ce qui me concerne, j ai voyagé avec entre 30 dollars et 50 dollars par jour selon les les pays, soit entre 20 et 30 euros environ. Hors billets d avion, j ai depensé 5200 euros en 4 mois tout compris, et on peut faire beaucoup plus serré comme budget, car je me suis fait plaisir, j ai dormi souvent en chambre individuelle et non en dortoir pour plus de confort , mangé la plupart du temps dans des restos, pris les bus première classe quand je pouvais, voir l avion... Je pense que quelqu un qui dort en dortoir et fais ses propres repas dans les auberges pour descendre a 600 euros par mois voir 500 euros par mois, l equivalent de 3 jours au ski chez nous...

Voyager longtemps ? C est pour les jeunes, je suis trop vieux ! Archi faux !
On croise beaucoup de retraités qui partent en routard. Ils font plus attention á leur confort que les jeunes bien sûr, mais je vois régulièrement des francais, des allemands, des canadiens qui voyagent sur des periodes longues, c est à dire superieure a 3 mois. Je suis en ce moment dans le même hôtel qu´un couple de canadiens charmants qui ne parlent pas un mot d espagnol, et pourtant cela fait un mois qu ils sont au Pérou et m ont dit qu ils sont très heureux ici.

Voyager en Amérique du Sud, c est dangereux. Faux
A part ma mésaventure près de Valparaiso (vol d appareil photo) qui aurait pu m arriver n´import oú sur la côte d Azur ou la Costa del Sol, je me suis que très rarement senti en insecurité dans les pays que j ai traversés. Je ne dirai pas la même chose du Brésil que j ai visité l année dernière. Em Amerique latine, malgré la difference de richesses entre locaux et touristes, les gens sont en forte majorité honnête et cherchent à gagner dignement leur vie. Bien sûr, si on cherche les ennuis, on peut se promener avec son appareil photo en bandoulière dans un bidonville, et c est sûr que l on trouvera preneur. Mais pour cela, on n a pas besoin d aller très loin, ce genre d histoires arrivent en plein Paris !

Peru Tour : Cap au sud

2009-04-30T16:13:00.000-07:00

Isla Taquile

Anochecer, lago titicaca

habitantes de un pueblo artificial, lago titicaca

isla artificial

Canyon del Colca

10 jours depuis mon dernier message, je perds le rythme. Pourtant, il y a tant de choses a dire sur le Perou, immense et si riche au niveau culturel, histoire...
Apres quelques jours a Lima, une capitale bruyante dans laquelle j ai trouvé refuge dans le quartier huppé et tranquille de Miraflores, on part pour Arequipa, au Sud. 17 heures de bus tout confort, hòtesse qui sert dìner (chaud) et petit dejeuner, films recents a la TV et même jeu du bingo ! Mais il ne faut pas se fier au apparences, car j ai eu bien peur à cause de la conduite sportive du chauffeur la nuit sur la route sinueuse, il prenait toute la largeur de la route pour faire ses virages a la manière d´un pilote de rallye, sauf que des voitures venaient en face... Autre frayeur au petit matin, puisque le bus s est mis à doubler dans un virage sans aucune visibilité, et une voiture s est pointé en face au plus mauvais moment. La voiture n a pas eu d autre choix que de se rabattre sur la bande d arrêt d´urgence... Quel manque de lucidité du chauffeur ! Le bus est arrivé sain et sauf a Arequipa, mais depuis je privilegie les bus de jours, plus sûrs, les chauffeurs sont plus frais !
Arequipa est une très jolie ville, un petit air de Salta, au nord Ouest de l Argentine. De spendides eglises et couvents à visiter.
On enchaine par une randonnée dans le magnifique canyon de Colca on l on peut observer des condors de très près. Le trek : deux jours et seulement 19 km, mais on ne fait que monter et descendre des pentes abrutes, mes mollets s en souviennent encore 3 jours après, mais cela dit c est un excellent exercice avant le trek du Machu Picchu.
Au fond du Canyon, un petit paradis, un oasis de verdure dans un paysage très sec ou l on dort très bien, bien que le guide vient vous reveiller a 5h30 du matin pour partir à la fraiche.

Le lendemain, bus pour Puno, la ville la plus proche pour visiter le lac titicaca. Mauvaise pioche ! On part avec une heure de retard et la clim´ ne fonctionne pas, il fait un soleil de plomb et une chaleur etouffante dans le bus, seules les mouches batifolent. J ai fait un massacre...

Puno est une ville moche, les maisons semblent toutes inachevés.
Départ direct le lendemain dans un bateau navette pour les ìles du lac titicaca (prononcer titikeakea), Le paysage est splendide. Je suis bluffé par les ìles artificielles, des ìles flottantes amarées 6-7 mètres plus bas dans le fond de l eau ou vivent une dizaine de familles. L ile est faite uniquement de "totora", un genre de roseau que les indigène empilent par dessus les racines flottantes de ces mêmes "totora". Les maisons sont faites de totora, comme les barques... Tout est "totora " ! La torora est même comestible et permet de renforcer dents et os. Il est en fait assez etonnant que les indigenes de ces îles ont des dents blanches magnifiques, c est si rare, au contraire dans les villes les sourires sont souvent édentés, et souvent dès 18 ans. On pense que ces indigènes ont créés ce curieux mode de vie pour fuir les incas qui voulaient les coloniser. Par le passé, ils vivaient essentiellement de la pêche, mais depuis que les terroristes du Sentier Lumineux furent décimés dans les années 90, ils vivent du tourisme qui vient en masse, en leur proposant des tours en pirogue, de l artisanat. On fait donc de bonne grâce les bons touristes pour les aider à préserver leur mode de vie, si particulier. L´argent va directement aux bénéficiaires, sans intermédiaires.

On arrive à la première île, Amantani, la plus sauvage. Les structures touristiques etant inexistantes, on dort donc chez l habitant. L occasion de découvrir un mode de vie qui ne change pas malgré la venue des touristes. On cuisine toujours avec le feu des produits du jardin, pomme de terre, quinoa et autres racines. J ai trouvé les soupes excellentes, les plats principaux a base de riz ou de pomme de terre sont un peu fades pour nos goûts exigents d´européens, mais les produits sont frais et la nourriture globalement très equilibré, on dépasse alègrement les 5 légumes par jour ! Notre famille d´accueil nous apprend des rudiments de Quechua, que j ai ecrit phonetiquement pour m´en rappeler :
gracias : "houspagarasunki"
buen dia : "añinputche"
Como estas : "añientcho"
J éprouve un réel plaisir à surpendre les paysans du coin en initiant la conversation dans leur propre langue, mais bon, la suite est plus difficile, même si souvent ils parlent tous un peu d espagnol.
Le soir, on nous habille tous avec les vêtements locaux, et on nous emmène dans la salle des fêtes danser local. Une bonne partie de rigolade avec les locaux qui apprecient visiblement d´avoir l´occasion de faire la fête une fois par semaine. En effet, les agences s ´arrangent pour faire profiter de la manne touristique aux 10 communautés de l´île, tout le monde en profite á condition d avoir de quoi héberger les touristes aux standards occidentaux, c est a dire chambres avec électricité, toilette avec chasse d´eau et douche (généralement eau froide, faut pas trop pousser).

La deuxième île, Taquile, est plus touristique, donc un peu moins intéressante au niveau échange avec les locaux. Mais j ai de bons clichés que je vous ferai partager dès que j aurai trouver le courage de convertir mes photos...

Demain, départ vers Cuzco et pour la fameuse vallée sacrée /Machu Picchu).

Descente en VTT de la route de la mort : 100% Adrenaline

2009-04-20T08:22:00.000-07:00

Caras felices, no ?

La foto clasica de la bajada

63 km de descente. 3700 mètres de dénivelé. De 4800 mètres à 1100 mètres d altitude.

Voici les chiffres impressionnants d´une des plus grande descente du Monde, surnommée la route de la mort en raison des centaines d´automobilistes et routiers qui y ont perdus la vie.

Désormais, c´est un spot mondiale de descente en VTT, des dizaines de milliers de jeunes et moins jeunes s´y frottent au sens propre du terme, nombreux sont ceux en effet qui vont frotter leur peau et faire couler un peu d´hémoglobine sur ses routes et ses sentiers...

La première difficulté est de trouver une agence digne de ce nom, avec des guides experimentés pour vous donner les bons conseils avant chaque descente, et surtout un matériel adapté. Sur la recommendation de mon hòtelier, je choisis B SIDE, environ 50% plus cher que les autres agences, mais le prix étant souvent le reflet de la qualité des prestations, je préfère payer plus.

Le lendemain, je me retrouve a 7h15 devant l agence avec un petite apprehension et la ferme intention de descendre tranquilement, j ai déjà entendu trop d histoire de mauvaises chutes de touristes sur cette descente. Comme souvent, on prend 45 minutes du retard à cause des israeliens ( je leur dois un post personnalisé, mais un post trempé dans le vitriole façon Stéphane Guillon tellement la majorité des rencontres furent heureuses).

On arrive en minibus en haut après 45 minutes de route depuis La Paz et on teste la materiel. Il est excellent, vélos avec triples suspensions, freins à disques et cadre en aluminium, Tout est révisé et fonctionne à merveille. On enfile les protections, casques et genouillères, veste à bandes réflechissantes pour que les autos et camions puissent nous voir, car les 30 premiers kilomètres se font avec le traffic sur une route goudronnée. Premiers conseils du Guide, garder vos distances, virages à surveiller etc...

Un petit "Warm Up", et on se lance. La vitesse est grisante, et je me retrouve derrière le guide à pédaler comme un dingue pour prendre de l élan. J oublie tous mes voeux de prudence et sur les 32 premiers kilomètres sur route goudronnée, je ne freine que deux fois pour négocier deux epingles... Sur les 11 personnes de mon Groupe, une seule chute mais heureusement sans gravité.

Puis vient la descente de la mort, la vrai. Un chemin assez large mais en terre avec des cailloux de bonne taille, jusque ce qu il faut pour glisser dessus si vous vous écartez de la trajectoire qui fait maximum 50 cm de large. Et après les cailloux, c´est le precipice, avec parfois 300 mètres de vide à deux mètres du chemin.

Sur cette portion, on a toujours les doigts sur les freins, on freine en permanence, on glisse. Les pneus adhèrent carrément à la route, dans une des premières portions du début, je n ai pas confiance dans l´adhèrence et je suis à la limite de faire un tout droit, mais je rétablis ma trajectoire. Puis au fil de la descente, on prend confiance et tout se passe bien grâce aux nombreux conseils donnés par le guide.

On arrive fatigué mais enthousiaste. Je recommande cette descente à tous les amateurs de sensations fortes mais aussi à tout ceux qui n ont pas peur en vélo et qui ont un bonne équilibre. Chacun peut le faire à son rythme, pas obligé de jouer les casses-cous. Les chutes sont à 95% sans gravités, il y a cependant eu 2 morts les 3 derniers mois, principalement dùs à l inconscience des touristes et/ou au mauvais matériel. D`ou l´importance du choix de l´agence...

Les veines ouvertes de L Amerique Latine

2009-04-20T08:06:00.000-07:00

Je viens d apprendre que Chavez, le président du Venezuela a eu la bonne idée d´offrir à Barack Obama l essai de l´ecrivain uruguyen Eduardo Galeano, "Les veines ouvertes d Amerique Latine.

Si vous ne l avez pas lu, je vous conseille la lecture de ce passionnant essai qui decrit toute l histoire de l Amerique Latine, et comment elle s est fait piller et continue encore à se faire piller ses richesses par les grandes puissances de notre monde, et particulièrement les USA.

Obama, qui est homme ouvert d´esprit et de dialogue, a fait entendre ce week end qu ils fallaient que la politique des Etats Unis envers l Amerique Latine ne soit pas uniquement tournée vers la lutte contre la drogue et la sécurité, et il est allé jusqu à dire que les milliers de medeçins cubains envoyés par le régime castriste est une expérience intéressante, espérons sûr que la lecture de ce livre lui donne des idées pour continuer le virage politique déjà initié vers plus d´ouverture, ce qu il a déjà initié, notamment en tendant la main vers Cuba.

La Vega, une experience à part dans ce voyage !

2009-04-16T14:31:00.000-07:00

Vista desde " La Vega"

Los trabajores posan delante la Ducha

Que se lo cree o no, YO hice el cemento y una parte de esta pared

El pan casero al fuego de leña : ¡ Buenisìmo!

Tomando "chicha"

Trabajadores en plena actividad

¡Cocinando !

Olivier (francés) y Helle ( Dinamarca)

Moi qui n´aime pas le bus, j ai été servi : de Cochabamba pour aller à Independencia, le village près de la ferme bio, il ya 8 heures de route sur des chemins montagneux et cassants. S il y avait une categorie Autocar au Paris Dakar, les boliviens seraient certainement champions de la discipline. Apres, on arrive dans un cul de sac, Independencia, tout le monde descend, la route s´arrète. Sentiment heureux d être au bout du Monde. Pas de gringos, que des boliviens et une majorité de boliviennes en costume traditionnelle.

Je me fais indiqué le chemin de la ferme, "la Vega". Après une heure de marche environ, mon sac de 13 kilos sur le dos (eh oui, il a pris du poids depuis Paris, tout inverse de moi) j arrive à une petite fermette et ses deux pensionnaires, Olivier qui est français et Helle, Danoise. Nous faisons connaissance et ils m initient a la cuisine au feu de bois, ce qui sera notre quotidien matin, midi et soir. Et oui, le premier reflexe du matin est d allumer le feu pour que nous ayons le petit déjeuner. Le retour à l homme des cavernes, en quelque somme ! Tres vite, nous nous mettons au travail, on degage les arbres du verger des mauvaises herbes, on créé un petit chemin de pierre pour faciliter l accà la maison. J apprends avec Olivier à faire ciment et a poser des pierres au murs pour isoler le mur d la douche qui est en terre (adobe). Je prends goùt au bricolage, ce qui n est normalement pas mon fort. J apprends aussi avec Helle à faire du bon pain au feu de bois dans un chaudron !

Sinon, on prend goùt à rester au coin du feu le soir, j apprends aussi 'a jouer au Cacho, un jeu de dés bolivien.

Nous avons rencontré de nombreux villageois, tres bavards et heureux que l on vienne dans un region si reculée. Les paysans du coin sont heureux de discuter avec nous. Ils sont surpris de voir que nous vivons dans des conditions tres rustiques pour des gringos, pas de gaz, pas d électricité, des toilettes seches... On goùte à la chicha (alcool de mais) dans une chicheria, une maison crasseuse mais aux gens forts sympathiques et heureux de partager leur brevage local avec nous .

Le retour est une vrai aventure, on se leve à 3 heures du mat pour prendre le bus a 3h30 du matin, horaire hostile... A peine 2 heures plus tard, le car s enlise dans la boue laissée par des travaux dans une còte. Tous les hommes descendent pousser, Olivier fera de la peine 'a tout le monde dans sa tenue estivale, shorts et tongs, par environ 5 degrés dans la boue a 3000 mètres d altitude. Il a fallut renouveller l operation plusieurs fois, y compris les femmes s y sont mises a un moment, on s encourage en criant quand on pousse ou l on tire le bus par un câble, à la manière d un jeu de tir à la corde. On rie tous quand on voie l etat de nos chaussures et pantalons maculés de boue. Personne se plaint. Les hommes experimentés donnent des conseils et les autres aident physiquement, les femmes s accroupissent au bord de la route et attendent tranquilement. En France, se serait l émeute !

Finalement, seul un tracteur mecanique a reussi à nous tirer de là. Mais comme je l ai dit au chauffeur, j ai passé un bon moment. Il a rigolé, et je crois que lui aussi, quelque part il a aimé franchir chaque nouvelle difficulté et était fier d amener tout le monde à bon port. J aurais aimé lui dire que c´est un héros, même si a un moment j ai fortement doùté de sa compétence, on s est comme même planté dans un talus et embourbé deux fois. 11 heures de route de suite avec une seule pause à surmonter des difficultés dantesques sur une route de montagne si etroite que deux voitures peuvent à peine se croiser, chapeau bas Monsieur.

Vous comprendrez qu´après tout ça, j ai pris l avion pour aller de Cochabamba a La Paz, alors qu il n y avait "que" 7 heures de route. Mais cela ne m a coùté que 40 euros tout compris alors...

Volontariat et agri-tourisme en Bolivie

2009-04-06T17:42:00.000-07:00

Les prochaines semaines, il n y aura pas ou peu de posts sur ce blog. En effet, je m en vais d´abord travailler comme volontaire dans une nouvelle ferme biologique, à environ 8 heures de Cochabamba. Puis je pars dans un village de pêcheurs, une quinzaine de familles qui vivent de la pêche et d agri tourisme...

Là bas, je ne m attends pas á trouver internet, donc je vous raconterai cela au retour !!!

Tarabuco, choc des civilisations

2009-04-06T10:09:00.001-07:00

Homme "Montanera"

Marché de Tarabuco

Famille de Montanera

Un village à 1 heure 30 de Sucre, célèbre pour son marché, où les paysans viennent de loin chaque dimanche pour vendre leurs produits et acheter ce qu´ils ont besoin. Le village est très prisé des touristes car on peut observer des indigènes de tribus comme les "Montanera", qui portent des tuniques et un chapeau très particulier, en forme de demi-lune.

J ai l occasion d offrir un "mate" (boisson chaude) a une famille de Montanera, et j essaie d engager la conversation. Pas facile ! Ils ne parlent que Quechua, quasiment pas un mot d espagnol.

Tous essaient de profiter de cette manne touristique, et avec Juliette et Florent, les deux francais qui ont fait le deplacement avec moi, nous sommes harcelés sans relâche pour acheter des produits textiles locaux. Impossible de faire des photos sans donner de l argent, ils ont bien compris que leur image leur appartient et que c est ce que les touristes sont venus cherchés, et ils ont bien raison après tout, ils seraient bien dommage de profiter de cet argent. Car faut pas se leurrer : quand on vient vous mendier la moitié de votre portion de poulet, c est certainement pas par fiereté, mais ca doit etre tellement rare dans leur assiette qu ils ne peuvent résister.

Sur la grande place, on peut observer une statue macabre, un indien Montanera qui brandit avec fiereté le coeur arraché d´un militaire espagnol. Cette statue fait réference a une embuscade tendue par les Montanera a un escadron espagnol en 1816 pour se venger des méfaits qu ils avaient subis, ce fut un véritable massacre des Montanera sur les colons.

Comme la plupart des peuples de montagnards, on gardera l´ image de gens rustres, pour ne pas dire durs. Ici, on ne porte pas l´homme blanc dans son coeur, mais on essaie de lui extirper, à defaut de son coeur , son pognon. Le contact s arrête là. Je ne me suis jamais senti autant étranger.

A Sucre, on ralentit le rythme

2009-04-03T16:42:00.000-07:00

Joueur de poker, Sucre

Palais, Sucre

La casa de la libertad, Sucre

Maison colonial, Sucre

L université de droit, Sucre

Sucre est peut-être la belle ville que j´ai vu depuis le début de mon voyage. De magnifiques monuments dans tous les coins de rues du centre, de nombreux musées à visiter. Une ville dynamique de plus 200 000 habitants, très commerçante.

Et pourtant, la lethargie me prend. Je suis a Sucre depuis 2 jours, et j´ai visité qu un seule musée, la "Casa de la Libertad", le palais où a été signé l´indépendance de la Bolivie entre les anciens colons espagnols et les indépendistes. C´etait la visite culturelle...

Le reste du temps, je traine souvent dans le marché où les paysans viennent vendre leurs produits de leurs campagnes, étalages de fruits et legumes, amas de viande fraiches, et aussi des petits stands où l´on déguste d excellents jus de fruits. Je retrouve des voyageurs français, on profite des meilleurs restaurants de la ville pour 80 bolivianos, soit aux alentours de 8 euros, vins compris. On joue au poker toute l´après-midi dans le pub tendance de la ville.

Bref, on vie comme des nababs, sans se "Sucre"...

Plongée dans l enfer de la mine de POTOSI

2009-04-02T15:23:00.000-07:00

Casa de la Moneda, POTOSI

Les mines dominent POTOSI

El Tio : el diablo adulado par los mineros. El tio esta superdotado...

"Apartense!" Unos wagones pasan a toda velocidad
...

Un minero trabajando

POTOSI est une ville perchée à plus de 4100 mètres d altitude. Le soleil vous brûle la peau le jour mais les nuits sont glaciales. Pas le temps idéale pour me remettre d´un bon rhume , mais la ville offre une multitude de monuments a decouvrir et, par chance, je tombe en pleine celebration de la creation de la ville, les rues sont bien animées, ça change du désert de POTOSI.

Dans les monuments visités, se distingue l´imposante "Casa de la Moneda", la maison de la monnaie. Dans ce bâtiment, les espagnols frappaient les pièces en argent avant de les envoyer en Espagne, un transport perilleux à travers des routes encombrés de bandits et de mers sillonées par leurs ennemis. POTOSI n´etait rien avant qu´un indien trouve sur cette imposante montagne un premier filon d´argent. Les espagnols qui furent vite alertés organisèrent l´immense mines en y faisant travailler des millions d´esclaves. Les historiens estiment à 8 millions le nombre d´indiens morts dans les mines d´argent de POTOSI. Un véritable massacre qui dura plusieurs centaines d´années. Pour eviter que les indiens s´enfuissent, les conquistadors enfermaient les indiens pendant 4 mois dans les mines, période après laquelle ils pouvaient sortir quelques semaines voir leurs familles.

Je décide de descendre dans la mine dans un des tours organisés par les agences locales, il n`y a pas d´autre moyen de toute façon. A l´agence, on signe une décharge comme quoi on est bien conscient que la mine est tres dangereuse, et qu en cas d áccident on ne fera rien contre celle-ci. Une fois équipés, la vingtaine de touristes qui descendront au fond se répartisse par langue. Je choisis bien sùr l´espagnol, par expérience les explications sont beaucoups plus interessantes dans la langue maternelle du guide. Par chance, avec le couple belge qui m accompagne nous tombons sur un ancien mineur syndicaliste passionnant, qui connait tout des rouages de la mine et de ces difficultés actuelles.

Il nous apprend que les mines sont toujours ouvertes bien que les filons d´argent se tarissent, on y recherche désormais des minéraux moins nobles comme le quartz ou le bauxite. Elles sont organisées dans un système de coopérative, où chaque associé est un travailleur. La coopérative organise la vie de la mine, la sécurité, et propose à chaque mineur un système de couverture sociale et de retraite en fonction du rendement du mineur. Si le mineur a de la reussite et tombe sur des filons rentables, il est donc assuré d avoir une certaine couverture sociale et une retraite correcte, en revanche le moins chanceux devra se contenter du minimum de 800 bolivianos mensuels, soit environ 80 euros. Une misère.

Seulement, le travailleur "socio" peut faire le choix de se faire aider pour aller plus vite dans sa tâche de travailleurs de 2e main, rémunéré au rendement. Pour eux, rien : par de couverture sociale, ni de retraite. Mais ce n est pas fini ! Ces travailleurs de 2e main peuvent eux-mêmes contracter des travailleurs pour les aider... Une pyramide hierarchique de la misère. Seulement 15% des mineurs sont associés à la coopérative, la coopérative minière assure donc aucune couverture à l essentiel de ses travailleurs.

On descend difficilement dans les boyaux de la mines, courbés, et parfois à quatre pattes. L´air est chargé de poussière, le bandeau que l on a sur la bouche rend la respiration encore plus difficile. Et on se dit que la mine que l´on visite est certainement la plus accessible, tourisme oblige ! On se demande comment sont les autres.

Rien n a changé depuis Germinal : Les mineurs sont torses nus à cause de la chaleur (proche de 27 degrés, parfois à 40 degrés dans certains endroits). Ils ne portent aucune protection pour ne pas respirer les gaz toxiques et la poussière. Pour creuser, ils sont seulement armés de marteaux avec lesquels ils frappent pendant des heures sur des tiges métalliques, et ce afin de loger des bâtons de dynamite. En guise de dédommagement pour la gêne occasionnée, il est de coutume que les touristes offrent des bâtons de dynamite, des boissons rafraichissantes et des feuilles de coca, que les mineurs mâchent toute la journée pour calmer les sentations de faim et de fatigue. Aucun mineur ne prend de repas dans la mine, ni fait ses besoins dans la mine, car les déjections humaines peuvent créer du gaz métane et des explosions meurtières.

Après seulement 2 heures dans la mine, nous sortons exténués. J´enrage devant les imbéciles de touristes qui font péter des bâtons de dynamite par plaisir de voir de grosses explosions, comme des gamins, au lieu de les donner aux mineurs qui les divisent en plusieurs morceaux pour que celle-ci dure plus longtemps tellement c´est cher pour eux. Des anglo-saxons pour la plupart, qui doivent voir en la mine un sympathique terrain d´aventures.

Des mineurs blasés regardent la scène, qui doit être quotidienne : des gringos qui font exploser de la dynamite comme pour voir un feu d artifices sur leur lieu de travail. J´ai beau me mettre à l´ écart, c´est la première fois que je sens de la honte à être "un gringo".

Salar Uyuni

2009-03-28T18:22:00.000-07:00

Le rocher arbre
Laguna verde
Laguna blanca
hotel de sal
photo montage avec Estelle et Anais
Notre Jeep dans l etendu du salar

Il est difficile de selectionner des photos de l expedition au Salar d Uyuni en Bolivie.
On traverse des paysages tous grandioses, et on en oublie le mal de l altitude car on navigue entre 3500 et 4600 métres d altitude.

voici les impressions de mon carnet de notes :

!er jour : Payages secs, montée a 4300 metres d altitude. Hebergement dans un hotel trés rustique. Voyage en convoi de 2 voitures 4x4 en compagnie d´ un couple d´ecossais, un couple israelo americain, deux australiennes, deux francaises, un noir americain, 2 chauffeurs, une cuisiniere et moi. Jolie melange !!! Guide bolivien pas trés causant, cuisiniere bolivienne pas tres douee.

2e jour : mal dormi. Mon coeur s emballait a chaque fois que je me retournais dans mon lit ! Le moindre effort fatigue. Heureusement aujour d hui l altitude baisse.
Paysages grandioses. Rencontre avec quelques militaires d un check point bolivien en plein milieu du désert. On apprend que ce sont de simples appelés. Qu est ce qu ils ont fait de mal pour meriter pareille punition ? La ville la plus proche est au moins á 10 heures de route !!!!!
Visite d un cimetiere de momies qui date de plus de 1500 ans, periode pre incas. Les tombes ont ete toutes pillées, les cranes et les ossements trainent un peu partout entre les tombes, quelle profanation désolante !
Bonne ambiance au sein du groupe, le pot pourri de cultures a bien pris. Notre chauffeur est devenu un peu plus sympathique.

3e jour : Bien dormi cette fois, dans un trés unique hótel de sel, tout est en sel, les murs, les tables, les chaises, les lits. Arrivée dans le salar on chacun rivalise d idee pour faire des photos marrantes, l etendu de sel gommant les perspectives. Premiers contacts avec les boliviens autre que les chauffeurs. Les femmes en costume traditionnel , jupes bouffantes et chapeau melon sont a tous les coins de rue d Uyuni, et se melangent avec les jeunes filles branchees au jeans moulants et aux lunettes de soleil Dolce Gabanna. Décoiffant !!! On se dit aurevoir, le trek 4x4 est une reussite mais je suis content de retrouver mon autonomie.

Petite introduction dans le Monde du travail Chilien

2009-03-24T10:03:00.000-07:00

Lors de ma virée en escalade, je suis le seul véritable touriste de la bande, et c´est probablement moi qui finance toute l´expedition, mais ce sont les règles du jeu, ils ont la connaissance du terrain, moi pas.
J´en apprends beaucoup sur les travailleurs du secteur et sur le monde du travail en géneral au Chili en les bombardant des questions. Et je tombe des nues.

Le salaire des travailleurs en bas de l´echelle sociale du secteur du tourisme, comme les serveurs, plongeurs, femmes de ménage est souvent proche de 6000 pesos par jour, une misère quand on sait que le moindre sandwich basique coûte 1500 pesos. Ils travaillent au minimum 48 heures par semaine ( ce qui est la semaine de travaille légale au Chili), mais font le plus souvent 60 heures, payées 48. Une seule journée de repos par semaine, une seule semaine de congées payées par an. Pourtant dans les journaux, on se felicite de la montée du cours du cuivre, l´une des principales richesses du pays, de la croissance du PIB.... Un des jeunes chiliens remarque : "on nous bassine dans les médias que le monde entier nous envie notre croissance forte et nos richesses, on se felicite que le chômage est bas, mais on trime comme des esclaves pour des salaires de misère ! Seuls les entrepeneurs sont richissimes, les travailleurs eux n´ont rien".
Pourtant, le Chili est gouverné par une soit- disante gauche, mais 27 ans sous la chape de plomb de Pinochet, ça laisse des traces. Le code du travail protège les entreprises des travailleurs et non le contraire. Et surtout les gens sont passifs, ils ont trop appris à faire avec le peu qu´ils ont, au lieu de se fédérer pour réclamer pour plus de partages de richesses. En effet, des riches il y en a à la pelle, les propriétaires d´agences et de restaurants "hype" en 4X4 flambant neufs font la loi à San Pedro, pendant que chiliens et de plus en plus de boliviens sans papiers triment en silence.

Heureusement les choses changent, et la jeunesse qui n´a pas connu la dictature Pinochet, c´est à dire ceux qui sont nés dans les années 90 et qui ont moins de 20 ans aujourd hui et qui n´ont pas vécu la peur osent dire tout haut ce que tout le monde pensent tout bas. Et avec un certain brio, la preuve par la "revolución de los pinguinos" en 2006. Les pinguins sont les collégiens et lycéens de 12 à 18 ans, le pingouin était le symbole de ces manifestations qui réclamaient une éducation gratuite, car au Chili à part si vous voulez entrer dans l armée, les universités sont un business comme un autre, comme aux U.S.A. Ils ont obtenus certaines réformes, mais si le système reste très libérale.
On peut donc espérer que cette génération qui a appris à se battre pour ses droits le fera une fois qu´elle sera dans la sphère du travail pour ses droits.
Pour en savoir plus sur ce sujet, c´est ici

Desert d Atacama, Chile

2009-03-24T08:40:00.000-07:00

Petite église, Désert d´Atacama

Volca, désert d Atacama

"Kama Sutra ", Escalade dans un Canyon, Désert d Atacama

Valle de la Luna

Piscine naturelle près des Geysers

Geysers, Désert d Atacama

Geyser, Désert d Atacama

Autoportrait, Désert d Atacama

Une semaine depuis Viña del Mar, l' évènement est désormais oublié, l´appareil photo remplacé. Après, une semaine trop tranquille sur les bords du pacifique a La Serena et dans le Valle del Elqui, mais je devais avoir besoin de souffler un peu. Quelques moments d´exception tout de même, la découverte des constellations de l´hemisphère sud à travers l´observatoire de Mamalluca. On en sait assez pour arriver à s´orienter la nuit grâce notamment à la croix du sud, et redécouvrir chaque nuit avec fièreté la constellation de son propre signe, surtout quand on la chance comme moi qu´elle soit visible des deux hémisphères (Gemeaux). Un autre balade parmis les dauphins " Nez en bouteille " (déjà vus) qui sautèrent autours du bateau (tiens, ça c´est nouveau), des loups de mer (déjà vus), des pinguins ( tiens ça aussi, c´est nouveau ) et deux énormes élephants de mer qui viennent d´arriver dans la région, du jamais vu ici, personne comprend pourquoi, on évoque la thèse de ce foutu réchauffement climatique et de ces dérèglements, car ces grosses bestioles (6 mètres de long) sont plus courantes dans les eaux antarctiques paraìt-il.

On finit par se dire que ça va bien, il est temps de bouger de l´avant, on est pas venu ici pour faire une thèse sur les animaux marins. Donc cap au nord, vers le désert d´Atacama, á nous les grandes étendues désertiques et les paysages lunaires.

L´arrivée a San Pedro d Atacama est un peu décevante : une grosse bourgade blindée de touristes, des agences de voyages, des résidences à tous les coins de rues. Au dernier recencement, on aurait compter plus de 1000 possibilités d hébergement, de la chambre crasseuse à l´hôtel 5 Etoiles. On espère que cette notoriété est bien méritée.

Le lendemain de l´arrivée, on se laisse convaincre par un agent qui nous vend un tour vers les geysers, départ à 4h du matin. La route est cabossée et tortueuse, on se demande forcémment un peu ce que l ´on fout là à une heure pareille. Le temps passe plus vite en discutant avec un couple de français en vacances. On finit par arriver aux fameux geysers, où on l apprend que ces derniers sont du matin pour s´endormir vers 9H du matin, d´où le réveil au milieu de la nuit. Il fait moins 5 degrés au thermomètre des gardes forestiers, mais on se laisse tenter par la baignade dans une piscine naturelle avec une eau qui oscille entre 33 et 37 degrés, la température d´un bon bain. Le plus dur est de se convaincre d´y rentrer, la sortie le corps gorgé de chaleur est une formalité.

Après une petite sieste réparatrice, je loue un vélo pour découvrir " El valle de la luna" et ses fameux paysages lunaires. Somptueux.

Le lendemain, je participe à une virée des amateurs locaux d´Escalade dans un magnifique Canyon à une heure de San Pedro d Atacama. Mes petits bras vont souffrir, j´ai perdu le niveau, mais je prends un certains plaisir tout de même à défier 5 voies, dont Kama Sutra, une voix avec une faille appelée ainsi par les locaux par la multitude de positions qu´elle nous oblige à prendre. Elle est plutôt bien nommée.

rock, alcool et course a pied = vol à la tire bien merité

2009-03-15T15:10:00.000-07:00

Rock, Alcohól y corrida : robó bien merecido

24 heures très intenses viennent de se passer : un peu trop peut-être, mais bon, on va dire que c´etait le prix à payer !

Après une journée de flânerie dans Valpo, je passe donc la soirée en compagnie de Magaly et Alexandre, deux bons amis de mon cher pote Olivier. Mag et Alex, pour la faire courte, ont réalisé un passionnant reportage sur le Rock chilien en 2007. Un reportage fait avec peu de moyens dans le cadre de leur asso, la Cazuela. Le reportage est diffusé dans un lieu "underground" de Valpo, et pour la première fois au Chili. On est au Chili, cela commence donc avec 1H30 de retard, ce qui est normal ici. le public est peu nombreux, mais c´est un public de passionnés, beaucoup de musiciens, d aficionados de Rock. Le reportage est suivi avec beaucoup d attention, et le débat organisé après est passionné, les gens ont beaucoup aimé la richesse et la qualité du film, qui montre que pour être rockeur au Chili, c est dur, de par le manque de structures, de public, de protections des droits des artistes. Et pourtant, la qualité est là, avec un métissage de genre musicaux inspiré du patrimoine culturel de chaque région, des groupes qui survivent de la musique à défaut d´en vivre. Je ne peux m´empêcher de participer au débat, énervé pas le jugement très dur sur la qualité de la musique chilienne d´un des participants.

Puis, viennent la musique (forte) de plusieurs groupes, ambiance festive et underground, mélange de deux générations, les rockeurs qui ont survécu à la chape de plomb sur la culture des années Pinochet, et la jeune génération, plus insouciante. Mais le mélange prend trés bien, les groupes ont des membres qui ont entre 20 et 50 ans, et tout le monde est sùr la même longueur d´onde (Rock bien sûr).

Je rentre un peu titubant au milieu de la nuit, la bière a coulée, le réveil sera difficile...

Et il est difficile, car je me lève aux aurores pour participer avec mes gentils fêlés du sport, mes compagnons allemands qui m ont inscrit à une corrida. Rassures-toi cher lecteur, je ne vais pas me suicider au devant d´un boeuf qui a gardé sa paire de couilles. Il s agit juste d une course a pied. 10 km. C est long, 10 km, quand on est pas tout frais et pas du tout entraìné. Mais le rock et la bière font l´effet chez moi de bons produits dopants, car pour ma première course je m´en tire avec un temps honorable de 56.57. Pour un parcours qui compte qui plus est avec 3 premiers kilomètres d´une montée "casse-pattes", je suis fier de moi. Ce qui me donne l´envie de réediter l´expérience dans une prochaine étape, avec un peu plus d´entraìnement cette fois !

Fourbus par nos efforts matinaux, c´est un repos bien merité qui nous attend sur une plage de Viña del Mar. Je me désabille, je m´etends sur la plage. Quelques temps après mon arrivée, on tape sur mon épaule. " Excuse me, I think somebody has stolen your bag". Je me lève en sursaut, pour m ´apercevoir effectivement que mon petit sac à dos acheté il y a deux jours a disparu. Le canadien qui m´a interpellé est embarassé, il m ´explique que cela c´est fait sous son nez il y a à peine 1 minute, j´avais mis mon sac à dos juste derrière moi, mais je tournai la tête dans l ´autre sens, et mes compagnons étaient endormis. Les deux jeunes voleurs se sont installés en silence juste derrière nous, se faisant passer auprès des autres plagistes pour des membres de notre groupe. Puis, l´un a fait glisser tout doucement le sac á dos jusqu´à lui, en tirant tout doucement car j´étais à quelques centimètres, et une fois en sa possession, ils ont couru comme des dératés.

Je me fais donc tirer mon sac à dos, qui contien des objets que j´avais des plus chers : mon cahier de notes, mon appareil photo avec la puce avec toutes mes photos, et mon beau laguiole... Je me console en me disant que j´ai conservé les meilleures photos sur ce blog, et une partie des textes, et puis je pourrai récupérer beaucoup de clichés similaires auprès de mes compagnons de voyages, mais c´est terriblement rageant. Je suis plus sur mes gardes d´habitude, mais la course a diminué ma vigilence. Et le sac à dos tout neuf, quelle mauvaise idée ! Je m étais lassé de mon vieux sac à bandoulière, crasseux et pas toujours pratique à porter, mais finalement, je me rend compte qu ´il me permettait de passer inaperçu.

Heureusement, argent liquide, carte bancaire et passeport sont en sécurité, j´ai pris la bonne habitude de mettre tout cela sous clé à chaque destination. J évite donc les pires ennuis, mais bon, si j´avais pu me passer de cette histoire...

J en connais qui ne pourront pas s´empêcher de s´esclaffer en lisant cette aventure. C´est limite s´ils attendaient cela avec impatience... Attention Le Doublon, j´ai placé des micros dans tous les coins...

Casa de Pablo Neruda, "la Sebastiana"

2009-03-13T04:54:00.000-07:00

Sacré maison et alliage de maison contemporaine, mobilier ancien et du monde entier, un joli patchwork à l´image de son ancien propriétaire, Pablo Neruda, qui fit de cette maison sa maison de week end et de vacances. La maison domine toute la baie de Valparaiso, la vue est magnifique.

Les couleurs, le mélange d´ancien et de moderne : tout est resté incroyablement tendance !

A lire et à relire : Le retour du proteccionisme et la fureur de ses ennemis

2009-03-13T04:23:00.000-07:00

En español : El proteccionismo,Tabues y totems

Un articulo apasionante de Jacques SAPIR parecido en " El Mundo Diplomatico" del mes de marzo ( se encuentrá en todos los paises en los buenos kioscos traducido), que critica el pensamiento único sobre el libre intercambio económico y nos aclara sobre el proteccionismo para proteger la debilidades de cada pais. Descurbrimos con Jacques SAPIR soluciones que fueron olvidades por nuestros gobiernos y que empiezan a estar de moda de nuevo. Merecen leerlas, es importante para seguir teniendo fé en un mundo mejor y darse cuenta que esta crisis era necesaria, y esperemos, salutaria, al menos que nuestros governantes tengan el ánimo y los valores para tomar la medidas necesarias.

Le retour du proteccionisme et la fureur de ses ennemis

Un article passionnant de Jacques SAPIR paru dans " Le Monde Diplomatique" du mois de mars, qui fustige la pensée unique du libre échange économique et nous éclaire sur ce qui auparavant était un outil de régulation économique pour protéger les faiblesses de chaque pays devenu un gros mot : "proteccionnisme".
On y découvre des solutions que l´on a lontemps fustigé et que nos gouvernements commencent à retrouver par tatonnement. A lire et à relire, c´est vitale pour retrouver de l´espoir sur un monde meilleure et se rendre compte que cette crise etait nécessaire, et espérons-le, salutaire, á condition que ces derniers aient le courage de prendre les bonnes décisions.

Oda a Valparaiso (titulo del poema de Valparaiso de Pablo Neruda)

2009-03-13T02:40:00.000-07:00

Vu sur le port de Valparaiso

Graffiti devant le siège du parti communiste de "Valpo"

VALPARAÍSO,
qué disparate
eres,
qué loco,
puerto loco,
qué cabeza
con cerros,
desgreñada,
no acabas
de peinarte,
nunca
tuviste
tiempo de vestirte,
siempre
te sorprendió
la vida,
te despertó la muerte,
en camisa,
en largos calzoncillos
con flecos de colores,
desnudo
con un nombre
tatuado en la barriga,
y con sombrero,
te agarró el terremoto,
corriste
enloquecido,
te quebraste las uñas,
se movieron
las aguas y las piedras,
las veredas,
el mar,
la noche,
tú dormías
en tierra,
cansado
de tus navegaciones,
y la tierra,
furiosa,
levantó su oleaje
más tempestuoso
que el vendaval marino,
el polvo
te cubría
los ojos,
las llamas
quemaban tus zapatos,
las sólidas
casas de los banqueros
trepidaban
como heridas ballenas,
mientras arriba
las casas de los pobres
saltaban
al vacio
como aves
prisioneras
que probando las alas
se desploman.

Pronto,
Valparaíso,
marinero,
te olvidas
de las lágrimas,
vuelves
a colgar tus moradas,
a pintar puertas
verdes,
ventanas
amarillas,
todo
lo transformas en nave,
eres
la remendada proa
de un pequeño,
valeroso
navío.
La tempestad corona
con espuma
tus cordeles que cantan
y la luz del océano
hace temblar camisas
y banderas
en tu vacilación indestructible.

Estrella
oscura
eres
de lejos,
en la altura de la costa
resplandeces
y pronto
entregas
tu escondido fuego,
el vaivén
de tus sordos callejones,
el desenfado
de tu movimiento,
la claridad
de tu marinería.
Aquí termino, es esta
oda,
Valparaíso,
tan pequeña
como una camiseta
desvalida,
colgando
en tus ventanas harapientas
meciéndose
en el viento
del océano,
impregnándose
de todos
los dolores
de tu suelo,
recibiendo
el rocío
de los mares, el beso
del ancho mar colérico
que con toda su fuerza
golpeándose en tu piedra
no pudo
derribarte,
porque en tu pecho austral
están tatuadas
la lucha,
la esperanza,
la solidaridad
y la alegría
como anclas
que resisten
las olas de la tierra.

Pablo Neruda.

Comment ne pas commencer par un poème de Pablo Neruda, l´amoureux de Valparaiso qu´il fut pendant toute sa vie ?
J´étais enthousiaste à l´idée de découvrir Valparaiso avec ses collines de petites maisons, bicoques colorées de bois et de tôles, avec ses ruelles pentues, tortueuses, ses pavés inégaux... Mes attentes furent largement dépassées. Valparaiso est un ville portuère bien en vie, bruyante de jour, les hauteurs un peu plus endormies la nuit.
Valpo, comme disent les Porteños, c est l´anti Santiago. Une ville á taille humaine ( dans les 200 000 habitants), la culture est partout, contrairement à Santiago, ville business par excellence. A Valpo, on bricole pour vivre le jour, on vit intensément le soir, de bar en bar, de concerts improvisés ou organisés. Le jour, les odeurs de poissons et de mer emplissent les rues du bas.

Les hauteurs de Valpo, c´est le charme bohémien de la ville, dans le sens populaire et non bourgeois, on est encore préservé de trop de boboisme (bourgeoisie - bohème). Les maisons, les unes sur les autres, un enchevêtrement de fils électriques entre les maisons à rendre dépressif le meilleur électricien chevronné. Les pentes sont impressionantes, les balayeurs se contentent du minimum, car le milieu des rues appartient plus aux chiens et aux chats, et les moto crottes tout terrain n ont pas encore fait leur apparition. Une dotation de moto anti déjection canines a Valpo, peut-être une idée intéressante pour la fondation Chirac ?!

Les graffitis sont géniaux, utopiques, colorés et souvent surréalistes. A Valpo, on a inventé le concept de musée de la rue á ciel ouvert, avec des entrées et des sorties matérialisés par des beaux portiques, le musée est signalé dans tous les plans de la ville comme une des attractions majeures. On cherche les gardiens, les tickets d´entrée, le vestiaire... Et on se rend que l´on est en plein dedans, pas de tickets, c´est gratuit 24 heures sur 24 , et 7 jours sur 7. Pour le livre d´or ? Pas de problème M´sieursdames , si tu as ton marqueur oú ta bombe sur toi, tu peux exprimer toi aussi ta créativité sur le mobilier urbain, en respectant s´il te plait les oeuvres de tes prédecesseurs !
A Quand un Musée du Graff à ciel ouvert dans les quartiers dits chauds de Paris, Madrid, Barcelone ? Peut-être cela existe déjà dans d´autres grandes villes, mais je trouve le concept intéressant.

Valparaiso, c´est aussi la jeunesse étudiante des 20 printemps de Pablo Neruda, étudiant sans le sou épris de la musicalité des mots, et son retour 40 ans plus tard, reconnu mondialement comme homme de lettres ( Prix nobel de littérature en 1972). Il fit constuire à Valparaiso une magnifique maison, que vous pourrez découvrir dans le prochain post...

A l ascension du Mont OSORNO

2009-03-10T17:40:00.000-07:00

Le volcan Osorno dans toute sa splendeur

Vue du haut du Volcan

Herb, un Grand Monsieur

Mes seuls pas sur la glace, juste pour la photo

Osorno, vue de Puerto Varas

Le Chili est une terre de contrastes, de montagnes et de volcans enneigés auxquels je me suis confronté physiquement. D abord le volcan Osorno, un sacré morceau de 2600 mètres d' altitude, aux 1500 mètres de dénivelés que nous défions avec Herb, un guide international de haute montagne tout juste à la retraite qui a fait les 400 coups sur tous les terrains montagneux du globe. Herb est difficile à résumer en quelques lignes, mais pour faire bref, il s ágit d´un gaillard d´origine suisse de 64 ans, un vieux briscard de la haute montagne, la barbe hirsute et la boucle d´oreille en forme de piolet, l´oeil vif et le pas sûr. Sous ses allures de pirate, se cache un père de famille de 5 enfants qui vivent au Canada, sa 2e patrie. Un homme curieux de tout, de littérature comme de sciences, un type marrant qui plus est : un phé-no-mène !

Nous partons crânement à 7 heures du mat de Puerto Varas, qui se trouve à 50 km du bas du volcan, avec l intention d´être en haut avant le soir. Un bus nous emmène jusqu au village le plus proche, Ensenada. Le problème, c´est qu Ensenada se trouve à plus de 15 km du départ de notre trek. Et bien, on improvise.

Je sors le pouce à le première voiture qui passe : banco, un local qui vient faire de la randonnée dans le coin nous dépose à mi chemin de notre endroit de départ. Puis re-pouce, et là encore la chance nous quitte plus, la première voiture s´arrête et il s´agit des hommes de maintenance des remontés mécaniques qui nous font signe de monter à l arrière du pick up. On arrive donc de manière inespéré très vite au point de départ de notre trekking. On se lance, je reste dans les pas de Herb pendant toute la montée, il doit savoir comment gérer ce genre d ´efforts. Après 3h30 de montée, on arrive aux neiges éternelles, celle-ci sont infranchissable, car le seul raté dans cette histoire c est que je n ai pas pu me procurer des crampons et un piolet. Fin de l´ascension, mais nous sommes fiers de nous, et le fait d être seuls à l avoir osé ce jour là décuple notre fièreté.

On redescend, je trouve deux couples d´americains qui acceptent de nous descendre jusqu´á la plaine á l arrière du pick up (décidemment je dois inspirer confiance), et le soir venu, nous racontons nos exploits á l auberge. Sacrée journée !

Cobquecura y Montamarta, dos pueblos parecidos

2009-03-09T08:30:00.000-07:00

Cobquecura es un pueblo al oeste de Chillán, a unas 6 horas al sur de Santiago. Se ubica en la costa pacífica. Es conocida en la región por sus immensas playas donde se puede practicar el surf, y sobretodo por sus colonias de lobos marinos. Hay más de 1000 lobos marinos en dos rocas que están a 50 metros de la playa. Los gritos de esta población que casi supera a la del pueblo son impresionantes.

Cobquecura me recuerda mucho Montamarta , el pueblo de origén de mi padre en España. Las casas traditionales son de adobe con techos de tejas, igual que en Montamarta.
Las calles son cubiertas de Hormigón cuando no son de tierra. Pero por tanto la influencia colonial esta bien presente. Las casas son frecuentemente de colores vivos. Las calles estan hechas por cuadras como casi todas la ciudades Sur Americanas.

Me sorpendió mucho ver a unos bueyes que tiraban un arado a la orilla de la playa. Esa escena la vi muchas veces en Montamarta cuando yo era pequeño, pero ahora casi no se ven, los tractores John Deere y otras marcas famosas tienen la culpa.

Si pasas un dia por Cobquecura, tienes que preguntar por en Restaurante Moby Dick y comer deliciosas empanadas de mariscos. También hacen un cocktail de herizos de mar (oursin), a base de vino blanco, limón, huevo y por supesto, zumo de varios herizos de mar. Yo ya no tenia hambre para esto, pero me han dicho que era excelente.

Navimag en images

2009-03-04T13:21:00.000-08:00

Navimag, soleil couchant
Monique, Christian et Benoìt, français très sympathiques et compagnons de voyage.

Puerto Eden

Couché de soleil
Vu de "Evangelistas"
Vu de "Evangelistas"
Evangelistas, notre navire

De Puerto Natales a Puerto Montt, près de 1500 km de còte sauvage. Pas une habitation en vue, à part un petit village de près de 170 habitants, Puerto Eden, créé par quelques aventuriers pour ravitailler les hydravions. Les indiens locaux nomades finirent par rejoindre cet endroit perdu, à des centaines de kilomètres du village le plus proche, desservi une seule fois par semaine par bateau.

J´ai eu beaucoup de temps pour ecrire, malheureusement, le temps et la patience me manquent pour taper mes textes.

Peut être lors d une prochaine mise à jour.

Patagonia Express : Etape 2 El Chaltén

2009-02-26T13:25:00.000-08:00

Mes compagnons de Treks : Julien, Clermontois qui apporte l´experience et le materiel et une bonne dose de bonne humeur, Charlotte, jeune Québecoise qui nous a bluffé par sa résistance physique.
Le Fitz Roy, réputé impossible à gravir et vaincu par un français (cocorico) dans les années 50.

Deuxième étape de Patagonia Express : El Chaltén. Je m´embarque pour 3 jours de trek avec 2 compagnons de voyages rencontrés à l´auberge à El Calafate. Nous traversons pendant 3 jours des paysages de toute beauté, vierges de toute activité humaine. Seuls habitants : des trekkers de passage, comme nous. Nous croisons également un renard, des lièvres, et un Condor qui flirte avec les hauteurs sans battre des ailes, en prenant juste les courants ascendants comme un deltaplane.

Au moment où j´ecris ces lignes, je m´apprête à prendre le ferry pour 5 jours dans les canaux andins du Chili. J´ai en effet passé la frontière tout à l´heure.

Patagonia Express : Etape 1 Perrito Moreno

2009-02-25T13:55:00.000-08:00

Après de longues délibérations avec moi-même, decision est prise d´ecourter a 7 jours mon séjour en Patagonie.

1. Il fait froid

2. C est très cher

3. C est hyper touristique, la relation avec les locaux est nullisime.

4.Le prochain bateau pour Puerto Montt au Chili est le 27 fevrier, et le suivant le 10 mars : trop tard.

Donc va pour Patagonia Express.

Comme il se doit, je passe une journée sur LE spot : El Perrito Moreno. Un glacier enorme qui est un des seuls a continuer à avancer dans le Monde, à la vitesse de 60 cm par jour. Des blocs impressionnants tombent dans le lac : époustouflant !

Blindé de touristes, mais si vous regardez la vidéo, vous comprendrez pourquoi !

Scandale du sauvetage raté de Federico Campanini

2009-02-20T05:17:00.000-08:00

http://www.youtube.com/watch?v=sZriRM9BtDU

Attention, images très dure, limite insoutenable. Il s agit du scandale d un sauvetage raté dans les Andes du côté argentin, la semaine dernière. Un groupe d italiens se sont perdus à la descente d un sommet "Cerro la Paloma". Un des jeunes italiens meure devant la caméra, alors que les sauveteurs semblent impuissants et non équipés pour le traîner su la neige.
Apparemment, le groupe d andinistes est arrivé 2 heures plus tard que l heure recommandé à la cime, et s est complètement perdu au retour, on peut donc se demander s ils avaient une experience suffisante de la montagne. Mais qu est ce que c est que ces sauveteurs qui, à part filmer la scène et d hurler sur le pauvre type agonisant, n´ont comme seule idée de l abandonner à son sort en pleine montagne ???

Aflligeant ! Désespérant ! L ´incompétence de ces pauvres types est incroyable!!!

Cabo Polonio, entre mysticisme et magie

2009-02-18T13:34:00.000-08:00

Fanny et Eric sur le camion 4x4

Devant Cabo Polonio

Phare de Cabo Polonio

Cabanes, Cabo Polonio

Cabane, Cabo Polonio

Dune, Cabo Polonio

Phare, Cabo Polonio

Cabo Polonio se merite. De Montevideo, 4 H 30 de route sur un trace sinueux. Au fur et a mesure, la vegetation est de plus en plus seche, le sable de plus en plus present. Le bus nous dépose a un parking au milieu de dunes immenses. A partir de lá, les voitures ne passent pas. Seuls des camions 4 roues motrices aux grandes roues ont accés au village. Nous montons á bord pour 8 km de chemin escarpe a travers les dunes. Cela secoue tellement que l on se croirait dans un manége. Le camion 4x4 suit un tracé qui nous emmene directement sur une immense plage plate. Au fond du décor, on découvre un village de petites maisons blanches avec son phare, au bout du cap. Les maisons sont bariolées de couleurs, leur aspect est rustique, plus proche de la cabane de pecheur que d´une véritable maison.

Pour se loger, un rabatteur nous trouve une petite maison au coeur du village, á 10 métres de la plage. Un peu d électricité, de l´eau froide, un frigo, un sejour, deux petites chambres. Largement suffisant pour 3 personnes et 2 nuits sur place. Le logement dispose surtout d´une magnifique parillada, une cheminée pour realiser d excellents barbecues.

Nous découvrons d abord la plage Ouest, la plus grande et la plus ventée. Elle fait au moins 6 km de long. Des immenses dunes la borde. On se croirait en plein désert. Le jour suivant, nous découvrons d´abord le phare. On apprend qu´un nombre impressionnant de navires se sont échoués lá, notamment á cause des vents violents et des bancs de sable qui surprennent les navigateurs. Sir Francis Drake, le fameux pirate anglais annoblit par la reine au XVIIe siecle, a ecumé cette cóte pour s´emparer de nombreux trésors espagnols.

Sur les rochers, nous pouvons observer des loups de mer, un grand phoque á fourrure qui se rapproche du lion de mer. Nous nous amusons á les regarder un bon moment, des mammiféres si á l aise dans l´eau mais si maladroits sur terre. Leurs déhanchements pour arriver aux rochers sont cocasses.

L´aprés-midi est magique. Sous un beau soleil, nous longeons la plage Est quand soudainement un groupe de 6 dauphins font leur apparition. En fait, ce ne sont pas des dauphins "communs", mais nous l apprendront plus tard, des grands dauphins qui mesurent á l age adulte 4 métres de long ! Nous passons l apres midi á les observer, car pour notre plus grand bonheur ils restent prés du bord. Eric reste sur le bord, mais Fanny et moi ne pouvons resister a l envie de nous approcher encore plus. Á moins de 10 metres de distance, nous nous baignons. Nous sommes á la fois excités d etre si prés et peu rassurés, car leur taille est impressionnante. J essaie d imiter le cri du dauphin dans l eau, nous battons les bras dans l eau, et ces grands mammiferes semblent curieux, car ils arretent leurs longs allers retours sur la plage et restent ensemble, á une dizaine de brasses de nous. Fanny apercoit une ombre dans l eau qui nous fait reculer. Peu aprés, ils disparaissent, et un violent orage nous chasse de la plage.

Cabo Polonio, certainement un grand temps fort du voyage.

de Buenos Aires a Colonial

2009-02-13T18:01:00.000-08:00

Vu de Buenos Aires du Ferry

Coucher du soleil á Colonia

Colonia, Uruguay

Fanny et Eric

Cela fait quelques jours que je n ai pas mis a jour ce blog. Pas d excuse, il faut que je me reprenne.
Après Cayafate au Nord Ouest, j ai pris un bus qui m a emmené a Cordoba, une ville très universitaire de plus d´un million d´habitants. Je m y suis vraiment plu et j y suis resté 4 jours, à vivre la nuit pour faire la fête, mais aussi me promener tranquilement dans cette ville qui vit un grandir un certain Ernesto Guevara appelé plus tard "Che" en raison de son accent argentin. En effet, pour ceux qui ne le savent pas la lettre ll en espagnol se prononce "y", mais les argentins prononcent "ch", ce qui au début est assez déroutant, mais on s y fait, je me surpend même à dire "Cache" au lieu de Calle, la rue.
J ai donc visité a Alta Gracia dans la banlieue chic de Cordoba la maison dans laquelle le Che vecu son adolescence. Un musée de plus à la gloire du Che, après le Mausolé de Santa Clara que j´ai visité en 2006 à Cuba, on decouvre plus le Che enfant, puis ado et enfin adulte en jeune aventurier qui parcourait son pays à vélo puis en moto oú il ecrivit son célèbre "voyage a Motocyclette"

Après une étape A Buenos Aires où j´ai retrouvé Fanny et Eric, 2 copains de Paris qui commencent un long voyage d´un an à travers plusieurs continents, nous sommes partis ensemble en bateau de BA pour rejoindre Colonial en Uruguay.
C est une charmante ville coloniale, comme son nom l indique, aux pavés irreguliers et à l´aspect endormi, le contraste avec l hyper activité de Buenos Aires est saisissant. Les uruguyens semblent être des gens paisibles, en tout cas au volant ils sont civilisés, ce qui nous change de Buenos Aires. Nous avons osé nous baigner dans les eaux marrons et troubles de Colonial, une eau qui pourtant est propre et qui tient sa couleur du mélange avec les eaux d´un fleuve chargé en limon et en fer qui se déverse dans l´estuaire.

Demain, nous partons pour Montevideo, Capitale de l' Uruguay.

Cayafate, le Sud de Salta suite et fin

2009-02-08T06:56:00.001-08:00

Paysage proche de Cafayate, Salta
Soirée avec de gauche à droite une anglaise, un argentin (et oui j ai retrouvé Jim Morrisson, la rumeur avait raison, il n est pas mort), Anika (allemande), Javier (andalou) et Wally et Adrien, " français.

Dans le désert avec Javier et Anike

Une de mes

préférées

Gabriel, guide de grottes dans lequel on peut apercevoir des jeux mathématiques réalisées par des incas qui avaient probablement la boss de s maths ( en haut à droite sur la photo).

Gabriel est redoutable au lance-pierre, il a failli dégommé une perdrix qui était perché sur un arbre à une dizaine de mètres ! Un instinct de chasseur et un oeil redoutable, il doit tenir cela de ses ancêtres.

Plongée dans les plaines désertiques de SALTA

2009-02-04T13:40:00.000-08:00

Grandes Salinas

Sur la route Salta - Humahuaca

"7 colores de Purmamarca"

De Salta, remontée vers le nord jusqu´qux villages de Tilcara, Jujuy, Purmamarca, Humahuaca... Des noms qui a eux seuls font rêvés. Des paysages de Western, c est grandiose, à couper le souffle.
La route est belle, très sinueuse. J ai pris beaucoup de plaisir à conduire.

On passe un col à près de 4100 mètres d altitude, sans effort. Seul le moteur manque cruellement d air et donc de reprise, mais ça passe, sans forcer. On finit par " Salinas Grandes" un désert de sel.
Les artisans qui scultent le sel pour les touristes se couvrent complètement pour ne pas être brulés. Sans lunettes de soleil, c`est absolument insupportable.

Dans les villages, on se délecte de plats locaux, des empanadas et des viandes succulentes bien sùr !! Mais aussi de Dulce cayote, de la confiture d´une pastèque blanche servie avec des noix. Succulent, bien que vite ecoeurant.

En flânant dans les rues, on s´emerveille des etoiles de l hemisphère sud. On reste émerveillé devant la beauté des nébuleuses de la voie lactée.

Cindy et Holger, compagnons de route

2009-02-03T12:03:00.000-08:00

On dirait une pub pour Wolswagen, non ?

Presque le Mont Blanc !

Ils sont beaux n´est ce pas ?

Spectacle improvisé de marionnettes

Ils ont respectivement 26 et 29 ans (bientôt 30 ans Holger) ! Ils sont allemands et ont decidé de prendre le temps de vivre avant de finir leurs études.

Ils sont restés 6 mois au Brésil pour perfectionner leur passion : La capoiera.

Partis en voyage comme moi pour découvrir l´Argentine, nous avons passé 2 jours ensemble dans la bonne humeur. " Comó dicen aqui, tenia buena ondas con ellos, son copados"

Nous avons à peu près la même route pour les semaines à venir, le pur hasard.

On se recroisera j´espère. C´est beau l´amitié franco allemande !

Après l´enfer CORRIENTES , le paradis SALTA

2009-02-03T11:06:00.000-08:00

Eglise San Francisco, Rococo mais tellement magnifique de nuit. Une beauté à convertir votre voyageur agnostique !

Salta vu de la colline "cerro San Bernardo"

Cathédrale de Salta

CORRIENTES a au moins le mérite de nous permettre de mesurer ô combien SALTA est belle. Une ville qui a été préservée sans doute par sa position reculée à plus de 1700 km de Buenos Aires.

SALTA fait penser a certaines villes de province espagnole avec sa grande et belle place "9 de Julio" , comme une plaza Mayor, avec sa cathédrale,ses palmiers , ses terrasses.

Mais SALTA n est pas seulement fière de son passé coloniale, elle l´est aussi de son passé Inca. Un superbe musée présente une découverte majeure récente (1999) : des enfant momies Inca, enterrés sur un volcan à plus de 6739 M. Très exceptionnellement, les incas pouvaient " sacrifier des enfants" selon les termes occidentales, mais pour eux ces enfants ne mourraient pas, ils continuaient la vie dans l au delà.
Le visiteur commence la visite par un film sur l´expedition menée par un americain, une sorte d´Indiana Jones. La tradition orale quechua, mais aussi les dires de locaux qui avaient entendu parler d´une momie découverte par un chercheur de trésor incas du début du XXe leur ont permis de découvrir en quelques jours seulement les corps de 3 momies enfants en parfait état.

On découvre stupéfait d´abord les jouets qui les accompagnaient, de petites statues avec leurs vêtements en laine. On se demande si ce ne sont pas des répliques tellement elles semblent avoir été confectionnées la veille.
Et puis on arrive dans une salle froide la momie d´un des enfants. Ils étaient trois : un bébé de 3 mois, un enfant de 8 ans et une adolescente de 15 ans. Cette progression vers l´âge adulte avait-elle une signification ? Ce jour là, était exposé dans un sas conçu à cet effet l adolescente de 15 ans.
C´est stupéfiant. La peau est intacte, elle a une belle peau d´adolescente indienne, bien brune, on l´imagine douce. Les cheveux sont fins et on devine des fines tresses dans les cheveux. Elle est accroupie comme les chercheurs l´ont trouvée, dans une position foetale. Elle semble juste endormie.
A la sortie, on se demande quels ont été les circonstances de sa fin : Etait elle consciente ou plongée dans un coma par les drogues? Savait-elle quelle serait sa fin ? Sans doute. On est à la fois subjugué et horrifié. Dans le livre d´or du musée, certains demandent le retour des momies aux endroits où on les a trouvés. On se pose la question si finalement on a pas été complice d´une profanation. 500 après, y-a-t-il prescription ?

Corrientes : Quel gàchis !

2009-01-30T06:56:00.000-08:00

Commissat de police de CORRIENTES

Belle vue sur le Rio immense aux abords de la ville.

Bàtiment administratif

Corrientes avant...

Et après

Corrientes a beau ètre une ville de plus de 230 000 habitants, la ville souffre d´une très faible offre hòtelière. Quelques hôtels se battent en duels et sont en outre tres chers. Pour couronner le tout, j´arrivai au debut du Carnaval de la ville, un des évènements majeurs de l´année. Tous les hôtels étaient pris d´assault et votre voyageur bien embèté. Après avoir marché pendant 1h30 pour faire tous les hôtels du centre ville, j´ai jeté mon dévolu sur une chambre d´un rapport qualité prix qui frisait la malhonneteté, mais c´était ça ou la rue. J avais envisagé a un moment une solution de repli toute simple : prendre le premier bus de nuit pour n´importe quelle destination, mais heureusement cela n´a pas été nécessaire.

Ça m´apprendra à sortir des sentiers battus !!!

J ai passé une nuit correcte, la chaleur étant difficilement supportable, j ai dû rebrancher un vieux moteur qui fait un bruit de camion diesel lancé à plein régime qu´ils appellent "climatisation", il est vrai qu`il remplissait tout de même sa fonction première.

Le centre ville de Corrientes est hélas un triste spectacle de rues parasitées par une multitude d´enseignes en tout genre. Les rues sont défoncées, les parcs laissés à l´abandon. Pourtant, en découvrant par hasard une vieille photo de la ville, on s´aperçoit que la ville avait du charme avec ses maisons à colonnes réalisées probablement avec l´aide d´immigrants italiens et leurs souvenirs de leurs pays d´origine. A la place de la jolie rue commerçante de l´époque, règne le capitalisme le plus sauvage, les belles maisons ont laissées la place en grande partie à des magasins en tôle et en béton comme Carrefour (vive la France). Seuls quelques maisons et surtout les cossus bàtiments administratifs donnent un peu d´allure à une ville qui en a bien besoin.

Un argentin me racontait que la maladie du pays était la corruption et le sport national préféré consiste à tout faire pour ne pas payer d´impôts. Le pays manque de moyens mais les politiques locaux empirent les choses en se conduisant comme des caciques qui ne font que par clientélisme ou par mauvaise gestion. Un bon exemple est l´office de tourisme avec patio, luxueuse par le bàtiment comme par le confort, où on abreuve le touriste de plaquettes touristiques coûteuses. Ne vaudrait-il pas mieux réparer les rues défoncées dans un premier temps et commencer la gérer le patrimoine historique de la ville ?

Au loin une forte fumée... Qu est-ce, le carnaval ? Non, une manifestion d´un quartier qui se rebelle contre les autorités locales qui leurs proposent une augmentation de l´eau de 100%, rien que ça. Au loin, quelques pêcheurs s´adonnent à leur passion, dans un fleuve gigantesque, l´eau n est donc pas une rareté ici. Peut-être qu un certain VEOLIA, EX Lyonnaise des Eaux vient de dégoter un nouveau contrat, comme c´est le cas dans de nombreuses villes clientes de la société française.

Plus loin, on s agglutine devant le distributeur automatique. Mème scène vue plus tôt ailleurs. Que se passe t il ? Les banques sont en faillites ? Non, c´est tout simplement que nous sommes le 30, le salaire vient d être versé et les banques argentines ne sont pas connues par leurs facilités de paiement et les autorisation de découverts. Ces pauvres gens là etaient donc certainement à sec. De plus ils n ont que très peu confiance dans les banques, celles ci ayant deja gelés les avoirs de leurs clients en 2001 suite à une des plus grandes crises fiancières du pays. Tant mieux pour les vendeurs de coffres forts et les voleurs, tant pis pour la sécurité des honnètes gens et la capacité de prêts des banques...

Trajet Iguazu Corrientes

2009-01-30T06:41:00.000-08:00

Le trajet Iguazu Corrientes a ete plùtot tranquille avec une après midi de sympathique discussion avec Laura, 25 ans qui travaille dans la Province de Missiones dans un tribunal "laboral" l´equivalent de nos prudhommes.

Laura est plutôt la fille branchée, qui lit Cosmopolitan et s¨habille très mode. Elle se dit très liberale, elle l est certainement par rapport à d autres personnes de sa région, mais moi je l´ai trouvée si libérale que ça : "les espagnols sont tous des cons et prennent tous de la drogue, " les français sont souvent homos, non ?", voilà le type de préjugés qu´elle peut avoir.

Bienvenidos a Caratasland, Bienvenue a Cascadland

2009-01-28T16:23:00.000-08:00

Garganta del Diablo. Saisissant

Petit croco cherche touriste souhaitant petite baignade animée. Sensations garanties. Sautez, je m´occupe du reste.

Un joli papillon tombé amoureux de ma montre boussole. Depuis, ils ne se quittent plus. Suis pressé de voir la gueule des enfants.

Trop mignon ! Ah désolé Mlle Savary, j avais oublié que vous aviez déposé cette appellation.

Plus prés de toi, mon Diable

Ah, ca va, je sais encore une mais je ne peux resister....

Je pourrai dire que j´y etais.

Les chutes d´Iguacu merite le deplacement, malgre le vrai parc d attraction mis en place de chaque coté des chutes, au Brésil comme Argentine. Votre petit voyageur s´est en effet payé le luxe d´avoir les deux perspectives en allant passer la frontiére qui est situe a quelques kilométres.

Chaque année, plus d un million de visiteurs viennent se frotter au plus prés de la Gorge du Diable (Garganta del Diablo) qui merite tellement son nom. En effet, en s´approchant du bord de la chute, j´etais comme happé par cette violence, cette force, l envie de passer la barriere et d aller au plus profond de ce puit aui semblait sans fond. Bizarre je sais; le vide m a toujours attiré, c´est peut étre pour cela qu´avant de faire de l´escalade je montais dans les arbres tout petit : etre perche dans le vide a toujours ete un sentiment de peur melé de plaisir.

Ce soir, degustation d´excellente Empanadas, je vous les decrirai un de ces jours (contrairement aux espagnols ici il les font au four).

Demain route vers une ville reputée studieuse, Corrientes. Quasiment pas de tourisme la bas, j ai hate de m extirper de cette belle machine a fric.

San Ignacio

2009-01-26T05:50:00.000-08:00

J étais pas fâché d´être arrivé a San Ignacio après 13H30 de voyage en bus.
San Ignacio dit "mini" fait parti des villages en ruines qui reste des missions jésuites de la région qui se sont etablies entre 1609 et 1759, qui s´etendaient entre le Paraguay et le Nord de l Argentine, la region justement appelée "Misiones"
Un petit musee fort instructif presente notamment les similitudes entre le catholicisme et les croyances Guaranis. Les Missionnaires jésuites ont habilement tirer parties de ces similitudes pour convertir les guaranis a la foi chretienne.
On découvre que ces missions étaient la mise en oeuvre d une veritable utopie. Les indiens n etaient pas considérés par des sous hommes par les jesuites, mais comme des premiers hommes qu il fallait pacifiquement convertir par l´éducation et les arts. Les indiens Guaranis etaient très creatifs et sensibles aux arts (sculpture, musique), le porche de l entrée de la cité de San Ignacio témoigne de cette créativité. a les cites etaient clairement dirigés par les jesuites. Les jésuites ont aussi conforté leur leadership en gagnant avec les Guarinis la guerre contre les Paulistas, les portugais qui tentaient d enroler en en esclaves les guaranis pour les faire travailler dans leurs plantations.

Hélas, les missions ont peu durées, leur système autarcique ne plaisait pas trop a l Espagne et encore moins à la couronne portugaise. En 1759, Tout cela s est termine par un veritable bain de sang, les indiens chretiens s etend rallies a leurs frères non chretiens pour lutter ensemble contre les espagnols qui ont entrepris la destruction de leurs terre et la disparition des missions. Sur une bataille d une heure restant dans une des nombreuses pages sombres de l´histoire de ce nouveau continent, les arcs des indiens etaient des armes trop legère pour lutter contre l artillerie espagnole, et on compta près de 1300 indiens morts contre seulement 4 espagnols.

"Jesus Hombre Salvador ", le sigle des jesuites qui etait fixe au porche de l´eglise.

Cette tragedie fut très poignante fut d autant `plus interessante que le guide etait passionnant, un veritable expert.

L apres midi fut cool, j ai traine a la piscine de l´auberge dans laquelle j ai residé (premier petit coup de soleil malgre la creme, il en faut un). Mention speciale a l equipe de cette auberge qui se plie en 4 pour tout le monde soit heureux. Tout le confort, une chambre pour moi tout seul pour le prix d un lit, petit dejeuner succulent....

Soiree avec une balade en velo jusqu au lac, et baignade dans une eau propre et tiède, a quelques dizaines de mètres des pecheurs a la ligne taquine le gardon...

Soiree tranquille, discussion et jeux avec un couple de francais et des argentins, tres sympa

Proxima destinacion . IGUAZU !

autobus Buenos Aires - San Ignacio

2009-01-26T05:34:00.000-08:00

Intentó de mensaje en español para los hispanohablantes...

Salì del horno de Buenos Aires antes de ayer para une noche en uno de los superbus muy comfortable que existen aca, con semi cama. Yo casi no dormi de la noche con el ruido del autobus, pero descanse un poco. Conocí en el autobus a un paraguayo de origen Guarini, Hugo. Hugo trabajaba en la costa Atlantica en un restaurante para ganar su vida en la alta temporada. El resto del tiempo, vive de pequeñas tareas, haciendo el taxi por ejemplo.

Hugo tiene 27 años pero parecia muco más que yo. Tenia un accento que era muy dificil de entender para mi, pero si hacia esfuerzos, lo entendia.

Hemos charlado la tarde bebiendo cerveza: Le hizo escuchar musíca francesa, clasicos como Edith Piaf como musica moderna, creo que le gusto. También le mostro fotos de mi familia, de Francia...

Hugo me enseño una palabra que suena muy bien al oido "cuñataypoca" , lo cual quiere decir mujer linda".

Nos despedimos como los argentinos lo hacen, deseandonos "suerte".

enigme . le talkie walkie

2009-01-24T07:34:00.000-08:00

Pourquoi les jeunes argentins se promenent avec des talkies walkies ?

A. Ils sont en train de preparer une revolution
B. C est le facebook " made in Argentina", pour rester connecter a sa tribu
C. C est moins cher que le telephone

Les chauffeurs de bus sont (pas) sympas

2009-01-24T07:16:00.000-08:00

Pour me deplacer, j ai adopte le reseau de bus de BA, dense rapide et pas cher : environ !,20 peso le trajet soit .40 cts d euros.
Mais pour cela, il faut surmonter quelques difficultees. D abord, je n ai pas trouve de plan de bus, sauf sur ne net, je me debrouille en demandant aux gens dans la rue, ce qui m a pour l´instant plutot bien reussi. Ensuite, on ne peut payer en faisant l appoint dans une machine qui se situe dans le bus, malheur a celui qui n a pas de petite monnaie, il descend illico presto. Encore plus complexe : seul le chauffeur est habilite a vous editer le ticket, il faut donc vous comprendre avec lui pour determiner la destination ( remplacer les S par des che et le tour est joue).
Le chauffeur : un concentre de machisme argentin et de virilite latine. Sa conduite est sportive, qu il soit seul ou avec 100 passagers. En bon chauffeur qu il est, il se doit de toujours accelerer a fond et freiner brusquement, de maniere a faire siffler les freins a vous rendre sourd. Le jeu de certains est de vous deposer sans arreter le bus : dés que votre pied quitte la marche, les portes claquent et le bus part en trombe. Ma hantise est de me faire prendre la cheville et de ñe faire trainer jusqu a l arret suivant sans que le chauffeur s en rende compte.
Enfin, j ignore si c est une generalite, mais certains chauffeurs decorent les bus comme si c etait le leur : jeux de lumiéres, multitudes de miroirs, klaxonne personnalise... Quelques petits indices pour vous montrer que le maítre a bord , c est bien lui...

2 jours a BA et puis s en va

2009-01-24T06:58:00.000-08:00

Je pars ce soir pour le nord est de l Argentine pour decouvrir les ruines des missions jesuites et les chutes d Iguacu. En effet, je commencais a tourner en rond aujourd hui, j ai la bougeotte et l envie de voir de la nature et du vert.

Petit Bilan de Buenos Aires :

Generalite : Une ville tres camaleon, avec des quartiers tres differents les uns des autres. L atmosphere est decontracte, il faut dire aue c est l ete, l equivalent de notre mois d aout.

Les gens : sympas et toujours prets a aider, mais comme tout comme toute capitale, on se sent anonyme. Ce qui m a plus c est que Buenos Aires est un melting pot de cultures, les racines sont indiennes, espagnoles, italiennes, mais aussi irlandaises, francaises. Resultat : il ne se passe pas un jour sans que quelqu un me demande son chemin. C est comme meme le monde a l envers, vous trouvez pas ?

Coups de coeur :

- Le quartier San Telmo, quartier dans lequel je suis reste ces 3 jours. Le quartier a garde son authenticite, contre au quartier de Boca qui n existe que pour les touristes

- Le musee d art contemporain, qui malgre le fait d avoir peu d oeuvres majeures, a part une ou Toiles de Frida Cahlo et Diego Riveira, est une vrai reussite.

- Mention coup de coeur special au jardin botanique que l on pourrait surnommer le paradis des chats, un endroit ideal pour buller en pleine chaleur au milieu des felins.

Coups de gueule : aucun

Quartier de la Boca : Caminito

2009-01-23T16:23:00.000-08:00

Un quartier populaire aux maisons colorees.

Buenos Aires : Jour 1

2009-01-23T16:18:00.000-08:00

Une maison typique du quartier San Telmo
Petite fille, Quartier San Telmo

Just landed (vient d atterrir)

2009-01-22T08:50:00.000-08:00

Enfin il y a deja 4 heures environ.... Il fait une chaleur etouffante, et la pollution n arrange rien. Mais des que l on s eloigne des principaux axes c est un vrai plaisir de flaner dans les rues du quartier San Telmo.
A l auberge, les affaires commencent bien, je vais faire la traduction d une page internet contre une nuitee gratuite !
Des que je peux, je vous transmets des photos du quartier.

Pour votre info il n y a que 3 heures de decalage horaire.

Saludos desde el barrio de San Telmo, Buenos Aires!

J- 2 Mission moins de 10 KG accomplie

2009-01-19T09:48:00.000-08:00

En posant le sac sur la balance ce matin, celui-ci affichait une surcharge pondérale de 3,6 Kg au dessus de l'objectif : partir avec un sac de moins de 10 kilos. Il a donc fallu lui faire une cure d'amaigrissement express. Exit donc quelques bouquins ainsi que quelques vêtements jugés superflus, dont une veste coupe vent jugée peu efficace.

Pour la culture, on en profitera pour lire en espagnol ou des bouquins prêtés ou échangés par d'autres voyageurs. Pour l'habillement, on improvisera avec ce que l'on trouvera sur place.

Dans le sac , on trouve en plus du strict nécessaire, quelques petits astuces de confort :

- Un drap en soie ou "sac à viande" (quelle expression affreuse !) pour plus de confort pour dormir

- Des boules Quiès et un bandeau pour les yeux pour dormir dans les avions, bus, dortoirs

- Un bouchon de lavabo (merci François) pour tous les lavabos qui en manqueront pour faire la lessive, se raser (une activité qui heureusement vu la pilosité de votre voyageur ne prendra pas trop de temps)

- 2 carnets en Moleskine (merci France 24) pour écrire le journal de bord : objectif écrire une page par jour).

- 3 bouquins : Voyage à Motocyclette de Che Guevara, déjà lu mais très apprécié et Anatomie de l'Errance, de Bruce Chatwin (merci Matéo), auteur découvert avec son récit de voyage "Patagonia", un passionnant mélange d'aventure et d'histoires anciennes et contemporaines de la Patagonie d'aujourd'hui, le 3e et dernier livre de voyage.

Programme Chili

2008-12-30T07:16:00.000-08:00

CHILI : 30 jours . Arrivée prévu Début mars au Sud sud

Arrivée de Rio Gallegos (argentine) à Puerto Natales
1 jour : Glacier Balmaceda et Serrano (8 heures de Ferry)
Trek de plusieurs jours dans le parque nacional Torres del Paine

Puerto Natales – Puerto Mont par Ferry 4 jours de voyage départ le 10 mars, une remontée de la côte sud Chilienne (voir image)

Puerto Montt – Villarica La région des lacs

Ascension du Volcan Villarrica – Parque National Villarica
Valdivia : ville étudiante
Puis en Bus Puerto Montt – Santiago.
Santiago : 3 jours
Valparaiso : 2 jours

Puis montée vers Désert Atacama et Iquique et trek de 3 jours dans des paysages lunaires...

Itinéraire Argentine

2008-12-28T14:31:00.000-08:00

Et voici donc mon itinéraire pour mon premier pays de mon périple : l'Argentine.

J'ai laissé une importante place au Nord Ouest (Salta, Mendoza) et à la partie sud de la Patagonie. Impasse par contre pour le No Man's Land de la Pampa : il faut faire des choix !

Arrivée à Buenos Aires le 22 janvier 2009
4 jours sur place. Visite de la ville et des alentours

URUGUAY : 1 semaine : à partir du 26 janvier
- Colonia de Sacramento (uruguay) 1 jour
- Montevideo 1 jour
- Cabo Polonio, 2 à 4 jours.

RETOUR ARGENTINE : vers le 3 février
Retour Buenos Aires

Misiones : région des missions jésuites puis Iguaçu. (3 jours)

Puis Le Nord Ouest : Visite Salta, Ville coloniale 1 jour. Au total 10 jours Nord Est
Soit 2 semaines pour la partie Nord

Départ par Avion pour Calafate, aux portes du Sud (vers le 20 février)
Calafate – Parc National des Glaciers – Perrito Moreno
Trek dans El Chalten
Puis Ushuaia, excursions aux alentours
20 jours pour la partie sud

Cabo Polonio

2008-11-30T06:30:00.000-08:00

En Uruguay, une immense plage bordée de dunes où viennent se reposer les lions de mer appelée Cabo Polonio. Une amie brésilienne m'en a parlé, et le peu que j'en ai m'a tout de suite donner envie d'y aller.

Colombia la roja

2008-11-22T05:33:00.000-08:00

Image issue du site diplomatie.gouv.fr, ministère des affaires étrangères. "Les régions indiquées en rouge sont formellement déconseillées. Les régions indiquées en orange sont déconseillées sauf raison professionnelle impérative.". En résumé, voyagez, mais surtout pas en Colombie !

La réalité est heureusement différente, j'ai plein de témoignages autour de moi qui me confirme que si l'on évite certaines zones et que l'on est prudent, on peut heureusement passer un excellent séjour en Colombie, terre de paysages contrastés au patrimoine culturel et naturel immense. Le gouvernement français ne veut probablement que l'on ne lui reproche rien, avec le sacro saint principe de précaution : "On vous aura prévenus". C'est probablement excessif, mais il est vrai qu'avec plus de 17000 crimes et assassinats en tout genre en 2007, la Colombie fait peur. Il faudra être très prudent.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/colombie_12228/index.html

Jour J - 62 jours : Glupps...Ah oui c'est vrai je pars !

2008-11-22T05:09:00.001-08:00

Les 2 derniers mois, j'ai plongé dans une fuite en arrière !!
Impossible de me concentrer dans l'organisation de ce voyage, l'envie de profiter du moment présent à pris le dessus. Depuis que j'ai pris cette décision de partir, je n'ai jamais autant aimé mon job, ma vie à Paris... Ce qui me fait dire à mon entourage qui se pose parfois la question de la difficulté de mon retour qu'il y a pas de soucis, j'aurais plaisir à vous revoir!

J'ai commencé une "to do list" pour ne rien oublié avant de partir. Il y a quelques trucs administratifs urgents, notamment ma demande de congé sabbatique que j'aurais du transmettre officiellement il y a un mois, mais j'ai la bénédiction du Saint-Père, un document anti-daté et le tour est joué. Je me suis renseigné également pour mon billet aller simple, je pourrais être inquiété au départ de Paris par la compagnie car je n'ai pas de billet retour, apparemment cela peut passer mais pas à chaque fois, et je ne veux pas tenter le diable. La solution la plus plausible serait de prendre soit mon billet retour de Colombie jusqu'en France pour luillet 2009, mais pas sûr que cela marche au niveau des autorités argentines, soit de prendre un billet départ du territoire argentin vers le Chili, et pourquoi pas me faire rembourser le billet à l'arrivée sur place. A creuser, les informations sur les forums sont assez contradictoires. Je vais allez directement à la source, à l'ambassade argentine.

Au niveau itinéraire, cela se précise : j'essaierai de vous faire prochainement un tracé.

Le concept de mon voyage

2008-10-07T13:48:00.001-07:00

A tout ceux qui me demandent s'il y a un thème particulier pour mon voyage, genre c'est quoi le concept.... Je m'en tire toujours par une pirouette à 2 balles " Le concept, c'est qu'il n'y pas de concept". Bon d'accord, un peu facile me direz-vous, maintenant, faut-il y aller forcémment avec un thème dans sa besace, genre étude sociologique avec problématique, thèse antithèse synthèse ?.
Et bien, non, je vais tenter d'ouvrir mes shakra au maximum apprendre sur tout et rien, grandir à travers les expériences vécues et les personnes rencontrées, et on verra bien si j'en tire en cours de route une problématique qui mérite développement....

Le Che

2008-10-05T03:26:00.000-07:00

J'ai vu hier soir une vidéo sur le Che Guevara, un personnage qui m'a toujours fasciné parce qu'il avait une volonté hors du commun et qu'il était persuadé qu'il pouvait seul avec un noyau de quelques hommes faire basculer le destin d'un pays puis de l'humanité tout entière. Son dernier combat en Bolivie en 1965 a été certes un échec total, mal préparé, et surtout quasiment laissé à l'abandon par les soutiens politiques communistes locaux sur lesquels il pensait faire une nouvelle révolution comme à Cuba. Mais tout le reste de sa vie, quelle flamboyance, quel destin ! On ne peut que lui reconnaître ses qualités de guerrier et de meneur d'hommes.

A Cuba, débarqué avec 10 survivants, les qualités de guerrier du Che pèse lourd dans la victoire qui est acquise après plusieurs années de lutte de guerilla contre les 10000 hommes de Batista soutenus par les américains

Le reportage très bien fourni en images d'archives, dont beaucoup sont inédites (croyez-moi j'en ai vu des images du Che) montre bien les deux facettes du Che : d'un côté, le tir au franc imprévisible qu'il était, hostile aux codes et aux protocoles, qui rencontrait les chefs d'état dans son uniforme vert olive, avec son air farceur. Mais de l'autre, un vrai fanatique des thèses communistes les plus radicales, qui croyait en l'homme nouveau qui allait mettre toute son énergie pour la lutte des classes et la lutte contre l'impérialisme. Devant l'ONU, son discours passionné contre l'Amérique, il est impressionnant, le regard brûlant, les mots claquent comme une rafale de mitraillette. Avant, il avait assisté à des centaines d'éxecutions de tortionnaires et militaires du régime de Batista par ses troupes pour leur donner du courage et montrer qu'il assumait en tant que dirigeant la justice décrétée par les cours de justice expéditives révolutionnaires. Fascinant, mais quelque part, ce type si je l'avais croisé m'aurait fait froid dans le dos.

Depart 21 janvier

2008-10-04T10:37:00.000-07:00

Ca y est ! Mon aller simple pour buenos aires est reserve, je pars le 21 janvier, arrive le 22. janvier !

J'ai retarde d'une semaine par rapport a ce que j'avais prevu au depart pour eviter les 500 connards du paris dakar qui après avoir pollue et renverse quelques brochettes d'enfant en afrique, viennent coloniser de leurs meutes de vehicules publicitaires les paysages andins du 2 au 18 janvier et importer ce concept stupide de la course en pleine nature! J'aime pourtant la course automobile, mais la c'est trop.

Pourquoi partir?

2008-10-04T09:44:00.000-07:00

Qu'est ce qui pousse tous ces gens à voyager si longtemps ? C'est la question que je me posais lors d'un séjour de deux semaines passées au Brésil en main dernier. En effet, le Brésil semblait attirer une foule d'aventuriers en herbe, généralement jeunes et provenant en majorité des pays occidentaux. Allemands, hollandais (j'ai jamais compris comment un aussi petit pays pouvait envoyer tant de gens sur les routes du monde !), australiens, israeliens, et dans une moindre mesure, français sillonnent le Brésil et probablement beaucoup d'autres pays d'Amérique du Sud.

Pour les israeliens, il est de coutume de faire le tour du monde et profiter enfin de sa jeunesse après avoir accompli ses obligations militaires. Pour un couple de français rencontrés à Rio, c'est leur mode de vie, plagistes sur la côte d'azur 5 mois dans l'année, voyageurs sur les continents le reste du temps ! Parenthèse (longue si possible) entre les études et le monde du travail pour retarder l'entrée dans la vie active, fuite d'une routine qui lasse, ou tout simplement adoption du nomadisme comme mode de vie, les raisons de partir sont très variées.

Pour moi, le rêve à réaliser c'est d'abord prendre le temps de découvrir les pays que je vais visiter. Flâner, s'autoriser à rester dans un endroit plaisant, faire des détours par des villages isolés. Esclave des horaires, des jours de travail, la perspective d'en avoir aucune pendant des mois m'excite énormément! Mais surtout, passer du temps avec des locaux, rencontrés l'international de tous les pays en exil, découvrir chaque pays, en s'immergeant dans leur culture et ne jamais être rassasié de ma curiosité.

En lisant en ce moment "J'avoue que j'ai vécu" de Pablo Neruda, je me voie déjà arpentant les rues de Santiago, trainer près de barques échouées sur les plages non loin de Valpaiso...